Не зря в начале жизненного пути человека так часто говорят «нужно заложить прочный фундамент». Это невидимая взгляду часть, являющаяся одним из важнейших элементов как человека, так и сооружений. Именно от него зависит, насколько долго простоит постройка без перекосов и различных трещин.
Прежде, чем приступить к стройке, очень важно определиться с типом основания дома. Выбор зависит от многих факторов:
• Типа почвы;
• Ландшафта;
• Грунтовых вод;
• Веса постройки;
• Глубины промерзания и других.
Идеально подходит для небольших построек типа беседок, летних кухонь и различных сараев, например, для хранения садового инвентаря. Нечувствителен к промерзанию почвы и достаточно сейсмоустойчив. Может быть монолитным либо собран из фундаментных блоков. Подходит для построек относительно небольшого веса.
Наиболее трудозатратный и дорогостоящий, но при этом максимально надежный тип. Представляет из себя цельную плиту с окантовкой из железобетона и полностью залитый раствором внутри. Имеет 10 баллов по шкале сейсмоустойчивости и абсолютно не подвержен просадкам в почву. Повторяет конструкцию дома по периметру и не предусматривает постройку подвалов.
Исходя из названия, представляет собой столбы, врытые в землю. Нечувствителен к глубоким промерзаниям почвы, поэтому часто применяется в районах с холодным климатом. Как и монолитный, не предусматривает наличие подвалов.
Наиболее простой и экономичный вид фундамента. Устанавливается глубоко в землю, на плотные нижние слои. Может располагаться как вертикально, так и под углом. Дом на таких сваях можно поставить практически в любом месте, не считаясь с ландшафтом. В зависимости от конфигурации и веса сооружения устанавливаются одиночно, цепочкой или целой площадкой. Преимущественно используется при строительстве частных домов.
Пожалуй, самый часто используемый и универсальный вариант. Укладывается на любую глубину и на различную почву, в зависимости от веса сооружения. Рекомендуется при планировании в будущем построить подвал или гараж. Однако, необходимо учитывать влияние промерзания и грунтовых вод при проектировании.
Данный вид работ предусматривает несколько этапов:
• Проектирование;
• Разметка участка;
• Земляные работы;
• Выравнивание и трамбование траншеи;
• Гидроизоляция;
• Разметка, возведение и укрепление опалубки;
• Вязка арматурного каркаса;
• Заливка раствора;
• Демонтаж опалубки.
На этом этапе определяется конфигурация фундамента и глубина его закладки. В теплых районах со спокойной почвой эта глубина составляет не менее 0,6 м, а в районах с холодным климатом принимается за глубину промерзания плюс 10-20 см.
На земле прикидываются границы траншей, учитывающие ширину опалубки, плюс 50-80 см с каждой стороны на распорки для ее укрепления.
В почве вырываются рвы, соответствующие периметру будущего здания. В случае постройки подвала, придется также выкопать всю землю внутри. Это трудоемкий процесс, поэтому рекомендуется арендовать специальную технику, так как бригада землекопов вряд ли обойдется дешевле, а работать они будут значительно дольше.
Далее все неровности подсыпаются выкопанной землей, и траншея утрамбовывается. Делать это крайне рекомендуется специальной виброплатформой, ведь никакими другими способами не добиться схожей итоговой плотности почвы. В идеале подсыпать щебень.
Важнейший этап, который не все соблюдают. Некоторые «строители» заливают бетон прямо в траншею. В итоге вода, содержащаяся в растворе, впитывается почвой, и фундамент получается хрупким и неровным, что небезопасно и затрудняет дальнейшие работы вроде утепления основания дома. Поэтому в траншею крайне рекомендуется укладывать пленку, препятствующую просачиванию воды в землю.
Это каркас из деревянных щитов, внутрь которого заливается бетон. От качества ее постройки зависит итоговый результат работы. Опалубка сколачивается из деревянных щитов, укрепляемых снаружи распорками. Бетон весит достаточно много и давит на стенки с большой силой. Поэтому, чтобы исключить проламывание щитов и протекание бетона, конструкцию делают очень прочной.
Особую прочность фундаменту придает металлический каркас внутри. Он выполняется из арматуры, связанной специальной вязальной проволокой посредством строительных крючков. Такой метод крепления металлических стержней предпочтительней сварки по двум причинам:
1. Он более гибкий и дает некоторую подвижность фундаменту при застывании.
2. Если некачественно залить бетон, то внутрь будет протекать воздух. Он, в свою, очередь будет подвергать коррозии сварные швы, что также ослабит конструкцию.
В длину используют ребристую арматуру от 10 мм2, а в поперечном сечении пригодна и гладкая на 6-8 мм2.
После выполнения вышеописанных этапов можно заливать раствор. Как и в случае с выкапыванием траншеи, лучше заказать специализированную технику. Можно замешивать и самому в бетономешалке, но состав будет неравномерным. К тому же во время заливки требуется выгонять воздух, создавая вибрации в растворе. В итоге, для ручной работы потребуется около трех человек. Процесс займет много времени и, возможно, трудозатраты того не стоят, и проще заказать миксер, способный равномерно подавать по рукаву бетон во все уголки опалубки.
Фундамент полностью встанет за четыре дня при температуре окружающего воздуха +20 градусов. При 10-15 градусах требуется около двух недель. Если на дворе 5 градусов и ниже, то нормального застывания не произойдет. Для этого понадобится подогревать фундамент паром или тепловой пушкой под пленкой.
По прошествии отведенного времени можно разбирать опалубку и приступать к строительству дома на добротном, крепком фундаменте.
Цемент для приготовления бетона всегда в наличии на нашем складе.
Трубы
Ацэид
Шифер
Цемент
Сухие строительные смеси
ЖБИ изделия